在普洱茶“晒青”工艺中，温度的掌控是其关键的技术之一。云南历史上流传下来的经典普洱茶的制作方式，其温度的掌控十分严格，一般都不超过60摄氏度（也有一种说法是65摄氏度）。也就是说60摄氏度是普洱茶品质未来走向的“临界线”。
为什么这样说，原因很简单：茶叶中内含的各种化学“酶”，在超过60摄氏度后，立即“失活”。而这些“酶”往往有“催化剂”的效能，是普洱茶发酵过程中必须具有的“活性因子”。
在这方面，普洱茶界也存在一些争议：
一是认为普洱茶杀青工序与绿茶的“炒青”相似，都是在铁锅高温状态下完成，其温度都是90摄氏度——100摄氏度之间。一些人认为，晒青毛茶，甚至普洱茶生茶就是绿茶。但是，如果仔细观察这一过程，我们会发现，普洱茶鲜叶在铁锅里的“杀青”是翻炒的过程，当茶叶接触到高温的铁锅边沿时，停留的时间极“短”，几乎是瞬间，又通过翻炒的方式将茶叶抛向空中，让空气的温度迅速使茶叶降温，其叶片的温度始终不超过60摄氏度。而且整个过程在3——5分钟内即告完成。这样做的目的，是让鲜叶迅速脱水，茶叶变得柔软，为下一道工序“揉捻”做准备。这与绿茶的“炒青”截然相反，绿茶是将鲜叶在铁锅内“高温炒制”，其茶叶始终不离铁锅，铁锅的温度一般在100摄氏度左右，茶叶的温度也在75摄氏度以上。
二是对茶叶中“酶”认识不足。很多人清楚普洱茶是发酵的技术，但对发酵过程，尤其是发酵底物内含多种物质所能达到的发酵“动能”认识不足。一些普洱茶企业干脆抛弃“晒青”做法，采用“晒青”做法，采用“烘青”手段（茶叶的温度在75摄氏度以上）。他们认为“烘青”工艺的采用不仅可以解决普洱茶规模化生产问题，因为“晒青”工艺毕竟受场地，天气等的制约，产量及生产周期受到局限；同时，“烘青”工艺也使得新生产的普洱茶在香气方面好于“晒青”茶，品尝起来较“晒青”茶柔和。但是他们不知道，“烘青”这种高温的手段恰恰对茶叶中的“酶”产生极大的破坏作用。而普洱茶缺少这些“酶”做催化剂，其发酵是不成立的，而没有发酵机理的茶不是普洱茶。目前市场上很多普洱茶存在一个现象，新出品的普洱茶，试跑之后，品质尚可，但存放几年后，品质却越来越差，存在“形存质次”的现象。这种现象的出现，原因可能是多方面的，但其中一个重要原因，是“烘青”造成的。
由此，我们可以说，60摄氏度是普洱茶的“生死界”这不仅体现在晒青中温度的掌控，同时，在普洱茶后续的加工过程中——尤其是进入到“自然发酵”与“人工发酵”阶段，这一界限的把握更为严格。
