茶行业有很多畸形的东西，所有人讨论的角度，往往从自身接受的茶文化洗礼开始，所以，讨论的基点都是不客观的，所谓的讨论其实就是各执己见，最后，只能是谁的声音大小决定对错，而不是茶学理论的对错。
茶行业曾经有个非常奇葩的理论，即为所谓的“未入仓”，一些台商书籍的解释是：“不刻意增温、加湿、不通风，自然存储于人类长时间生存的空间”。自然存放是绝大部分茶商利用自然条件存放的一种方式，然而，真正懂得仓储的茶商并非是完全“自然”，而是，有条件地“自然存放”，比如仓储区域的选择，这决定了仓储的快慢，比如，仓储楼层的选择，这保持了茶仓的干净程度，不受地板湿气的影响，进而影响茶叶发霉，形成所谓的“仓味”、“霉味”，比如，茶仓窗户需用厚厚的黑色被毯遮盖，以避免长时间的“光污染”，所以，不讲条件的“不入仓茶”，是一种机关，诱引普通消费者存茶，但是，存放5年后十年后，明显又不如贩卖“不如仓茶”理论贩卖者的茶好喝。
这样的理论是不能被称为仓储理论的，“刻意加温、加湿”，那是作假，与实际上的仓储加工工艺没有关系。编造“不入仓”的理论背景时间是2000年-2005左右，当时的背景条件下，内地极少有人会放仓，也就不会有人懂仓储加工技术，即使是广东区域有人尝试存茶，也尚未转化，而且也仅仅是一种存茶体验，仅仅止于存放概念，而尚未涉及仓储加工手段。
基本上当时市场的老茶来源于香港，而香港的仓储不是来源于地仓就来源于溶洞，所以，入仓和未入仓就成为了一种骗人的手段，因为所有人的茶来源都是香港茶商，毫无例外，大家都是统一的香港茶商的仓储，哪有什么入仓和未入仓呢？
其目的和编造干仓和湿仓理论一样，都是一种设局。
入仓，即让人联想其实都是“湿仓”，潜台词就是“入仓茶”就是“伪劣茶”。诱引消费者买自己的未入仓茶，而不去购买其他茶商的入仓茶，和今天市场上流行的：我的茶都是古树，其他人都是假古树的说法，同宗同源。
云南青饼、青砖、青沱的陈化过程必须依赖一定的湿度、温度，由于各个地方气候大环境不同，不同地区有不同温湿度，有的地方快，有的地方慢。当然，这其间有区别，湿度超过80%的区域（指某些时段，比如梅雨季节），那么是酶促反应与微生物反应的叠加，而昆明、北京、西安、沈阳则可能湿度常年在50%以下，实际上转化就是一种氧化现象，即酶促反应，而未必发生所谓的微生物作用，也就谈不上发酵现象的产生。
所以，在气候干燥的区域，生茶存放100年还是生茶的说法，虽然夸张，其实说明了事实上自然条件对于茶品转化的影响，而生茶要转熟，则必须在高温高湿的区域形成，其实道理与渥堆熟茶相同，当然，其实际形成的结果不同，口感也有差异。
普洱茶的后发酵中会产生许多酶菌，有些是有益，有些是有害的，控制得好，就会向好的方向反正，反之，则会向坏的方向发展。而这个过程，就是一个控制温湿度的过程。事实上，大多数人不懂如何控制，导致劣质茶充斥市场，使不少人把入仓茶同劣质茶划了等号。
普洱茶的后发酵，是酶促作用、湿热作用、微生物作用三方共同作用的结果，其目的是使大叶种茶叶的内涵物质发生物理变化和化学变化，产生对人体有益的新物质，如果缺少微生物的参与，直接的后果就是“口感”没有那么好。也即是说，若缺少了微生物生存的环境，茶叶的转化则不太顺滑，尤其是润度上不太可能达到完美。有些茶友会有这样的体会，把新茶长期存放在干燥地方，虽然汤色发生了变化，但喝起来，总是口感生硬又略带苦涩，谈不上顺口甘醇，而存放在湿度略高之处，茶汤则有完全不同的表现。
但是，现在的市场情况是，有人喜欢三成熟、五成熟、七成熟、九成熟，其实是喜欢不同，茶叶是植物，不同于肉类食品，可以生吃，可以熟吃，可以夹生作吃，各取所需而已，偏生的群体是因为之前喝绿茶的习惯影响，喜欢茶叶的鲜爽，偏熟的群体，喜欢普洱的厚重，陈香，其实两者喝的是两种茶类，不过是统一在普洱之名下，然而，这正是普洱有魅力之处，千变万化。
