云南的古树茶尚未上市，但是，茶山已是人头攒动，各地的价格报来，都是喜报，老班章茶王树32万一公斤，曼松古树1.2万一公斤，困鹿山1.6万一公斤，都是大涨，这与整个国家的经济形势相反。
最近的两会政府工作报告破天荒地把GDP增长调整为6.4，一系列的信号都表明，国家的整个经济大环境非常严峻，难道古树茶真是一种神树，有神力逆经济潮流的滑坡而上？
于是我发出了一种疑问，古树茶的价格标杆在哪里？该文发刊后，周勇先生留言说：
云南茶叶的山头有成千上万个，茶叶的生长取决于土壤肥沃、日照及水分，(大环境）每个山头都会有好喝及不太好喝的茶，(小环璄)且每个山头有大树茶，也有小树茶(新茶园)，云南茶山的茶农采摘时不可能分成一棵树一棵树的采摘制作，都是不分大树小树来采摘。
茶叶味道不仅取决于它是那几棵树，很大程度上还取决于它的后加工，杀青、揉捻、摊凉晒干等工艺。現为了炒热普洱茶，大量资夲拥入，资夲是要追求最大利润的。所以从炒作纯料，到炒作山头、小茶区，然后是单株、現在是古树茶，我以为是不符合普洱茶特性及市场规律的。必定不能长久。
普洱茶喝的就是一个大口感，只要农残合格少施化肥做成干茶都差不多，你要去区分它的些小差别的香气是很难的，(我以为也没有什么意义）而且随着仓储时间的延续，味道还在不停的变化。
茶叶是一个健康的大众饮料，云南普洱茶产量那么大，需要的是将它推广到众多的人去喝，加大消费的群体及市场，每公斤卖到上万元，就是奢侈品了，一般的人怎么喝得起？
以上讲的还是生茶，如果是熟茶，則大树茶更无多大意义了。至於网络上说的余秋里先生有一并百年宋聘，张国立先生又认养了某地的一棵古茶树，这说明了什么呢？我不明白这与茶的真假及好不好有什么关系！
周勇先生是原香港南天公司的东家之一，香港南天对于云南普洱茶的发展贡献巨大，其曾经直接推动了云南普洱茶在香港的发展，深知市场的逻辑在哪里。
（周勇先生供图）
然而，过了几个小时，周先生又发了一个留言，却与上述判断有所区别：
周勇(朋友)?：
本人写了一段评论吳疆先生的古树茶的评论，朋友圈一个专做单株及古树茶纯料的朋友专门来找我，提出了他对古树茶的看法，並带来他做的纯料古树茶给我品尝，的确不錯。我因为以前在香港是专做熟茶(当时香港人专门喝熟茶不喝生茶)满脑子都是熟茶的概念。如今看来是有盲区的。
实际上喝青茶(生茶)的人群，远远多过喝熟茶的人群。他告诉我，古树茶(树龄一百年以上者)有几个特点：味道回甘好，甚少苦涩味(不是全部古树茶都设有)，肯定无化肥农残。耐冲泡(茶叶内质好）香气比台地茶高。这个朋友我认识他二十多年了，一直在茶区做茶叶，是一个实在踏实做事的人，他说他做的古树纯料茶仅是千元左右一公斤，他也反对把茶叶做到上万元一公斤。我相信他说的不假。故特纠正一下我对古树茶的排斥及偏見。
我正在录制视频的现场，在休息间歇看见周先生的留言后，觉得估计是我的文章批判性的角度，使人产生误解，于是我在录制完视频后，留言如下：
周先生，古树茶的好，没有人否定。云南茶叶毛茶产量高达30万吨，古树只有3000吨，99%是小树茶，如果一味推崇古树，其实是本末倒置，市场作假就愈发猖獗。
至于青茶消费人群多，其实是个错觉，一个是产区目力所及，一个是产区思维，因为云南人消费青茶多。实际上，销区的情况并非如此，大量熟茶是消耗品，及时消费掉了，大量生茶在增值的诱导下，存放在仓库，如此，当然感觉青茶远远大过于熟茶。
一个人存放生茶的量可能替代了100个人甚至一万个人的消费量，导致产业的人，产生错位。
实际上，小叶种销区的人怎么能轻易接受大叶种青茶？云南茶滋味浓，现在又是功夫茶泡法，一杯当人家十杯茶，如此，三杯就醉掉。市场还怎么推广？生茶伤胃也是事实。
至于古树，仅仅是原料之一种，事实存在，不必否定。也不必否定有些商家有良心，做的都是古树茶，但是，良心怎么检测？古树茶怎么检测？我的意见，我们是要梳理产业现状，而不是给人以混水摸鱼的机会，家家都古树，户户都班章，不可能实现吧？与周先生商榷。谢谢。
由于是手机回复，实际上我要表达的意思并不完整。于是，我同周先生在微信再度进行了沟通。
云南古树茶是一种独特的生态，这已然成为了云南茶叶的一个独特文化，古树茶当然有，做真古树的当然也有，古树茶针对个体而言是产量巨大，但是，现在面对的不是香港一个市场，而是内地一个区域广阔的市场，那么，青茶从不成熟到半成熟到成熟，每个阶段都会有人喝。
比如云南传统就有消费青茶的习惯，就是之前的春尖、春芽、春蕊、甲配乙配等晒青系列。1995年之后，云南大叶种蒸青绿茶技术成熟，一下占领了云南的整个市场，当时的云南家庭，茶馆，超市，无不蒸酶茶，晒青系列才逐渐退出市场，直到2005年马帮进京轰动华夏，云南人才重新拾回记忆，端起晒青茶。这其实说明口感有个继承性，有个习惯性，很容易就回归。当然，这与云南的气候条件有关，云南城市气候普遍比较干燥，无需排湿，所以，大部分人可以适应晒青茶。至于云南茶区，气候潮湿，所以，罐罐烤茶流行，其目的是烤茶的过程，多酚类物质已经转化，说白了，也是一种让茶成熟的方式，其实，茶叶内质已经发生了转化，不是晒青茶的性质了。
周勇先生提到江南地区喝存放了几年的青茶，茶处于未转将转状态，还算不上发酵茶。这是现在流行的一个概念：纯干仓导致。比如说，把茶叶放置于昆明的气候条件下，由于湿度低，茶叶存放10年甚至30年，汤色也转红不了，其实就是说明，在昆明类似的气候条件下放茶，茶叶虽然苦涩消退，但是，实质并未发生性质的转变。也就是说，生茶存放了10年还是生茶，无非冠以老生茶的名称。
这样的茶有人喜欢喝，其实也是个市场，这是个喜欢与否的问题，而不是好于坏的关系。
其构成的原因复杂，有口感继承的原因，也有其他增值存货，导致被动喝茶，受商家引导等等原因，
而我认为一种更重要的原因在于，市场上绝大部分人喝不到存放良好的真老茶。大家被所谓的六六粉味道、仓味扑鼻的假老茶，搞坏了口感，判断出了问题，认为所谓的老茶都是发霉茶，其实不知道真正的老茶存放转化成熟，是呈现的陈香，浓醇的口感。
正因为喝不到真老茶，大家才寻求古树茶的香气和甜度，而没有耐心去寻找好的发酵茶的口感。
其实，另一个现象可以说明发酵茶的大面积回归，前年去年火爆的小青柑让勐海茶区的高等级熟茶甚至高碎熟茶一扫而空，这说明了在增值概念下成长的普洱茶库存已经扛不住。现在芳村市场流行的是700元、900元、1200元的所谓中期茶，这样的茶在芳村市场极为畅销。这与山头茶不断爆出的天价，似乎是一个强烈的反讽。
真正的市场在哪里呢？
对于个人而言，云南的古树茶园是任何个人都无法想象的天量，然而，古树茶面对的是一个极度辽阔的市场，在这个广阔的市场面前，3000吨的量，只占云南茶产量1%的量，显然，远远不能满足，面对中国300万吨的产量而言，更是一个少得可以忽略不计的产量。
某种意义上来说，古树茶是个卖方市场，供不应求，这就导致了造假层出不穷。整个经济形势并不好，云南大面积的古树茶甚至都未大量开采，就屡屡爆出天价，说白了，做古树茶概念的商人们需要这个涨价，因为，做古树不需要品牌，不需要技术，只需要一个山头涨价，把各个山头的茶拉到一个名山头就是十倍甚至数十倍的利益差。
其实，说白了，我尊重做真古树的商人，在我看来，只要是真，无论概念和市场的判断到底如何，都是值得尊重。至于，借古树的概念大发其财的大师们，那又是另外一回事了。而且，让我们值得思考的是：
到底什么是普洱茶的市场呢？
