生普的制作方式没有乌龙茶那么复杂，鲜叶采下之后，只需要日光摊晾、杀青和揉捻即可。好的生普更多的是靠它本身的品质，以及它被岁月的风霜所浸润出来的价值取胜。由于古六大茶山的海拔不同、土质不同，茶树吸收阳光的时间也不同，因此，各个山头的茶各有优长、也有短板。有的刚烈，有的柔绵，有的苦但回甘快，有的涩但生津好。现在很多茶人都喜欢喝纯料茶，可能它更纯粹、够味，但就口感而言，我个人更喜欢拼配茶，尤其是生普。
图为：生普干茶
因为茶是一种吸附能力特别强的物品，不同品种的茶，常年挤压在一起，一定会相互影响、相互作用，因此对普洱茶而言，最大的学问，不在做茶，而在拼配。拼的好可以取众家之长，拼的不好，就会相互串味。因此，好的茶师傅一定是了解茶，知茶性的。杨师傅就是这样的人。
他生长在古六大茶山的核心——象明乡，也是茶马古道上硕果仅存的几位马锅头之一，从少年时代起，就跟着他的父亲，收茶、贩茶，走遍了澜沧江畔的每一个村寨和山头，对每一片山场的茶树都了如指掌。用他自己的话说，就是这辈子喝的茶汤胜过米汤。因此，他知道哪里的茶刚烈霸气，哪里的茶优柔绵顺，哪里的茶清雅幽香，哪里茶在一起会产生奇妙的变化。因此，你只要告诉他想要什么样的口味，他都能帮你拼出来。这样的经验，有的是他在收茶的时候道听途说来的，有的是机缘巧合在偶然中发现的，但更多的是出于他和茶的相知。
图为：象明乡的早晨
按常理而言，倚邦、革登和莽枝三处的茶都属于刚烈有余，而柔绵不足的，它们有一个共同的特点就是生津好、回甘快，但入口总是免不了生涩，但我不知道杨师傅怎么就能把它们调教的不苦不涩，顺顺滑滑，是岁月磨平了它们生涩的个性，还是应了负负得正这个理，被相互抵消了呢？我说不清，相信杨师傅本人也说不出个所以然，但他却知道，这样的茶拼在一起，会给你一个意想不到的惊喜。
两年前，我就曾煮过一个用这三处的茶拼起来的茶饼。不过那饼茶杨师傅已经精心保存了六年了，也就是说，这三个山头的精灵们已经在一起相处六年了，这样的茶汤含在嘴里，已经完全没有了它们各自作为纯料时的那种强烈的个性，多的是一种谦和，平淡，却又回味十足。唯一的缺憾就是，喝多了胃里会有一种被掏空的感觉。杨师傅说，如果再等一个六年，就会更顺和，于是我把剩下的又重新包好，准备再去感受一下它们的下面一个六年。
图为：杨师傅做茶
生普洱之所以受到那么多人的青睐，就在于它神奇的变化，它就像一匹烈马，等你去安抚、驯化和驾驭。杨师傅的绝妙之处，就在于他对茶的驾驭，懂得怎样顺着茶的气息，慢慢去引导它，把它变成你喜欢的味道。
