普洱茶企业做山头还是做品牌?

  中国普洱茶网讯:本文按发表于《普洱》杂志2011年第z1期上。三年过去了,以山头为代表的小产区在业内受到了热烈的追捧,成为了资本投资的又一热点,名山古树茶,这一看起来牢不可破的盘子,会一直持续不断的上涨么?2007年5月份普洱茶崩盘的情景,会不会在名山古树茶上再来一次呢?
 
  回顾普洱茶品牌十年发展,我们发现,“产地信仰”是一个避不开的话题。即便现在已经有不少优秀的普洱茶品牌,消费者也仍然对“班章”、“易武”、“冰岛”、“昔归”、“景迈”等普洱茶品牌的“前缀”孜孜以求,俨然是一种信仰。是不是可以说,产地仍是普洱茶品牌的重要部分?若如此,我们是要茶山品牌,还是要具有现代营销理念的品牌?
 
  中国茶叶在经历了上千年的历史之后,形成了有名茶无名牌,有茶山无品牌的局面。例如我们喝龙井时,不是指定喝那一家的龙井,而是在意是不是西湖龙井,而品铁观音时,认准的是安溪,碧螺春当然是洞庭的。为什么这么多的茶叶企业,在商标法还不是非常规范的时候,为何不抢注“西湖”、“安溪”、“洞庭”等名词为商标?
 
  就通用名变成企业商标的做法,成功的例子不是没有。普洱茶界的六大茶山公司,便是将普洱茶的几个古茶山的山头合起来注册了“六大茶山”商标。如果说六大茶山的例子还不足以说明问题的话,四川的“竹叶青”就是经典的案例,竹叶青本来是通用名,结果现在成为了一个企业的商标。尽管这么做在道德领域会受到质疑,但商业竞争的残酷就在这里,而就竹叶青这个品牌来讲,成为商标之前和之后,它的市场前景是不一样的。
 
  回到普洱茶
 
  普洱茶以山头为重的现象,由来已久,直到如今。易武、困鹿、攸乐、倚邦、革登、蛮砖、蛮枝、漫撒、布朗、巴达、南糯、南峤、勐宋、景迈等等,这些不是品牌的名字,这些名字与西湖龙井的“西湖”二字以及洞庭碧螺春的“洞庭”二字是一样的道理。在普洱茶界,流行“一口料”、“纯料”的说法,发烧友追求一口料、纯料是可以理解的,手工作坊要做精品,采用一口料和纯料也是可以理解的,我不能理解的是,作为投资巨大的企业,坐拥山头的做法,是否将自己做小了?
 
  茶山之所以比品牌出名,不仅仅是因为某茶山的茶叶质量优于其它地方,或者说有其独特之处。不论是龙井、铁观音、碧螺春、毛峰等等,真正值钱的那点茶叶,要么被发烧友占据,要么被富人收入囊中,而普通大众,即使是茶叶爱好者,恐怕也只能望茶兴叹。我有一同学生于广南八宝,据说八宝产八宝米,后来一打听,原来八宝米的产地就是一小块,每年产量不足一吨。我想茶叶也是有相同的道理吧。众多企业追逐着茶山,而一个茶山的爱好者与另一个茶山的爱好者,其人数都不够大,对于手工作坊来说,也许这么些消费者已经足够了,但对于投资较大的企业来说,就算把整个发烧友群体全部给你,又能怎样?
 
  作为品牌,它面对的是大众消费者;
 
  作为茶山,它面对的是小众消费者。
 
  我曾经说过,小众只能成就精品品牌,大众才能成就大品牌。
 
  至于是茶山名为重,还是品牌名为重,主要看企业的定位。
来源:茶商学院
作者:娄自田
责编: 深水鱼
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